Аргентинское вино мальбек: описание, состав и отзывы

Усыпанные снегом Анды довлеют над западной частью неба, нависая над виноградниками, как Гулливер, одетый в белое, склонившийся над долиной лилипутов. Поток ветра, непрестанно нисходящий с гор, шелестит листьями винограда, напоминая тихое журчание реки...

Вина Аргентины: мальбек

Стоит труда оторвать взгляд от окружающих красот и обратить его вниз, в «каликату» - углубление, вырытое в земле между рядами винограда. Срез обнажает слои бледно-бежевого известняка, смешанные с большими гладкими белыми горными породами. Рядом находится еще одно углубление, но почва в нем была совершенно иная. Это меловый известняк, пересыпанный небольшой галькой. Через ряд сделана еще одна каликата, в которой известняка уже нет, только суглинистый лесс.

Вина из винограда, выращенного на каждой из этих почв, будут столь же различны. Например, Мальбек на меловом грунте будет сухим и цитрусовым, с ароматами минералов и трав. Камянистый грунт даст напиток более высокого тона, подарит более травянистый, пикантный, сочный вкус и более интенсивную минеральность. А виноград, росший на суглинках, обладает прекрасной кислотностью с преобладанием фруктовых ароматов над минеральными.

В среде знатоков солнечного напитка Аргентину прежде всего прославил сорт винограда Мальбек. Вина из него – красные, отличающиеся богатством стиля, в котором доминируют ароматы отменных фруктов и дуба. Они стали почти общим брендом, красным эквивалентом пино-гриджио. В барах и ресторанах на всей территории Соединенных Штатов любители вина, ищущие анонимное красное, просят бокал мальбека. Правда, значительный сегмент потребителей к нему еще не привык.

Аргентинские вина мальбек, цена на которые находится в пределах 10–15 $ за бутылку и не превышает 30 $ за лучшие марки, довольно демократичны и могут стать выгодной альтернативой французским.

Спрос на терруар

Дегустаторы-исследователи, которые всегда находятся в авангарде поиска, подогрели новый интерес к винам утонченным и гармоничным. Они стали инициаторами переосвидетельствования винограда, когда-то считавшегося слишком неопределенным, и регионов, ранее упущенных из виду. Они ценят напитки, которые выражают терруар. Для них аргентинское вино мальбек может стать австралийским ширазом.

Возможно, несправедливо, но к Австралии стали относиться как к родине исключительно тяжелых фруктовых вин. Так и Аргентине было суждено ассоциироваться с популярным сортом винограда. Хотя в основном вино мальбек отзывы потребителей относят к фруктовому стилю, все большее число производителей из региона Мендосы, центра аргентинского производства винограда этого сорта, пытается выйти за эти рамки. Они начинают делать продукт, который следует нюансам терруара.

Познавательные «каликатас»

Одни производители стремятся делать лучшее, более тонкое вино из винограда Мальбек. Другие ищут иные сорта, такие как Шенен-блан, Каберне-фран, Пино-нуар и Шардоне. Некоторые виноделы, например, «Катена Сапата», делают и то и другое.

Поэтому по всей Мендосе виноградники усеяны этими «каликатас» - ямами в почве, вырытыми не только ради просвещения посетителей, но и для обучения самих виноделов, которые так долго заботились больше о простоте выращивания и количестве продукции, а не о качестве вин или специфике терруаров. Легко представить себе цистерцианских монахов, делающих нечто подобное, когда они каталогизировали почву Бургундии 500 лет назад.

Процесс стал нелегким, потому что терруары Мендосы невероятно сложны. В винограднике «Адрианна» и во многих других местах структура грунта коренным образом изменяется от одного ряда лоз к другому, иногда даже всего через несколько метров.

Геология Мендосы сформировалась миллионы лет тому назад, когда древний океан охватывал территорию от Патагонии до Перу, оставляя за собой богатые отложения известняка. На протяжении бесчисленных тысячелетий реки из Анд откладывали скальные породы и ил, формируя множество различных комбинаций из глины, камней и гравия.

Вожделенный известняк

«В Андах еще есть много чистого известняка, и его тонкие жилы тянутся до Мендосы, – говорит Педро Парра, геолог из Чили, специализирующийся на терруарах и являющийся партнером «Альтос Лас Ормигас», местного производителя, который намерен делать вина с ясно выраженным терруаром. – В одном месте может быть сплошной известняк, но в нескольких метрах его уже нет».

Для Парры и его коллег меловый грунт является святым Граалем, кладезем, из которого проистекают качественные минеральные потоки. Он неустанно ищет его в Мендосе, роет землю, анализирует образцы почвы, соотнося свои открытия с тем, что чувствует на вкус в винах.

Различия могут быть удивительными. «Пулента Эстейт» – отличный производитель, расположенный в Лухан-де-Куйо, регионе в непосредственной близости от Мендосы, где довольно много виноделен, и есть виноградник, почва которого состоит в основном из песка, гравия и глины. У него есть и другой виноградник на юге долины Уко с каменистыми отложениями известняка.

Вино мальбек из Лухан-де-Куйо приятно фруктовое и бархатистое. В долине Уко оно структурированное и танинное, фруктовые нотки в нем перемежаются с ароматами и вкусами графита. «Пулента» смешивает эти два сорта, чтобы получился купажированный мальбек, но вино из долины Уко, конечно же, лучше.

Борьба камня и глины

Действительно, вино мальбек из Мендосы, которое производят из винограда, выращенного на глинистых почвах, особенно если глина часто поливалась и удобрялась, – более темное, сладкое, фруктовое и с высоким содержанием алкоголя. Оно кажется печально знакомым. Вино же из ягоды, взращенной на скалистых грунтах, часто с некоторой примесью известняка, – как правило, более структурированное, выраженное и тонкое.

Парра на терруар смотрит по-манихейски.

«Камни и глина борются друг с другом, – говорит он, стоя у «каликаты» на винограднике в долине Уко между городами Ла-Консульта и Эухенио-Бустос. – Глина создает вино-монстр. Камни производят вертикальные, структурированные напитки. Вам либо нравятся вина в стиле глины, либо известняка».

Первый высокогорный

«Катена Сапата» шла другим, более сложным путем. Николас Катена, который принял семейную винодельню в 1960 годах, первым начал движение в сторону высокогорных виноградников в 1980 и 1990 годах, после того, как убедился, что вина могут стать более благородными и утонченными, только если они сделаны в холодном климате, особенно в сравнении с расположенными на более низких высотах виноградниками близ города Мендосы. Только после закладки «Адрианны», самого высокогорного насаждения «Катены Сапаты» в долине Уко, винодельня начала анализировать структуру своих почв.

Холод и свет

В 1995 году дочь Катены Лаура основала Институт Катены, занимающийся исследованиями и разработками, который уделяет особое внимание «Адрианне». В настоящее время она является генеральным директором «Катена Сапата» и считает, что почва является лишь частью формулы для создания изящного, полного нюансов напитка, наряду с холодным сухим свежим климатом на больших высотах и качеством освещения.

«Чтобы производить вина, подобные тем, которые делают в «Адрианне», нужны обе составляющие: прохладный климат и особые грунты», – сказала она.

Меньше дуба

Поскольку терруар так важен, лучшие производители предпринимают шаги, чтобы он ничем не заглушался. Многие производители Мендосы все еще слишком полагаются на новые дубовые бочки, придающие вкус и структуру напитку, но такие виноделы, как «Катена Сапата», «Альтос Лас Ормигас», «Пулента» и «Мендель» делают сознательные усилия по ограничению использование дуба.

«Катена Сапата» на «Адрианне» производит два вида высококлассного шардоне, которые прекрасно иллюстрируют такой подход: это нетронутые, полные нюансов напитки. Винодельня также делает свежее, цветочное, красиво сбалансированное вино мальбек с любопытным названием Mundus Bacillus Terrae (по виду плесени, встречающейся только в определенных частях виноградника).

По словам винодела Хавьера Ло Форте из «Пуленты Эстейт», он стремится делать вина «сложные, утонченные и питкие», например, потрясающе пряное каберне-фран, которое соответствует всем его целям. «Пулента» также производит свежий, терпкий совиньон-блан, пикантное шардоне и глубокий, структурированный гран мальбек.

С 2011 года вино мальбек от «Альтос Лас Ормигас» из целого ряда различных виноградников становится все менее дубовым, более изысканным и минеральным.

«Мендель» в Лухан-де-Куйо вместе с 80-летними насаждениями Мальбека и Каберне дополнительно владеет старым виноградником в долине Уко «Финка Ремота». Здесь делают глубокий, текстурированный, минеральный семильон. Также тут производят тонкое, сбалансированное вино «Марипоса» (мальбек), структурированный, минеральный каберне-совиньон и «Унус» - смесь каберне, мальбека и пти-вердо, очень концентрированный и танинный. Ни одно из них не является дубовым.

Братья Мишелини

В ресторанах Мендосы и Буэнос-Айреса можно встретить и других производителей, стремящихся создавать более сбалансированные вина. Среди них – приятно кисловатый, притягательный шенен-блан из «Хен-дель-Альмы», легкое, но с вафельными нюансами каберне-фран «Сорсаля» и другое очаровательное каберне-фран «Мишелинивайна».

Возможно, не случайно все эти вина сделаны Мишелини, тремя братьями, создающими их различные комбинации, которые можно встретить в стильных винных барах Нью-Йорка.

Каберне-фран «Мишелинивайн» происходит из «Тупунгато Вайнлэндс», необычного проекта в долине Уко, в котором сочетаются роскошные резиденции с атмосферой загородных клубов, площадки для гольфа и поло и частные виноградники.

Будущее аргентинского мальбека

По словам геолога Парры, плоские участки являются преимущественно глинистыми с аллювиальными почвами, на которых хорошо растет лоза, но крутые склоны, состоящие из скалистого песчаного известняка, пока пустуют.

«Существует традиция посадки винограда на плоских участках, но гран крю можно вырастить лишь на этих великолепных склонах, которые полностью свободны, – посетовал он. – Может быть, это дело будущего, Аргентины 2020 года».